Le trek des trois cols, c’est un itinéraire au Népal à cheval sur plusieurs vallées qui franchit trois cols à 5500m : Kongma La, Cho La, Renjo La. Avec des vues fantastiques sur des géants tels que l’Everest, le Makalu ou le Lhotse, cet itinéraire de haute altitude récompensera vos efforts. Dans ce compte-rendu, je vous donne ma version du trek tel que je l’ai parcouru en solo. J’espère qu’il vous donnera envie d’y aller à votre tour !
Riepilogo
- Alcuni suggerimenti
- Prima parte: la montagna di mezzo, andando a Namche Bazaar.
- Seconda parte : intorno all'Ama Dablam.
- Parte terza: Gokyo.
- Parte quarta: da Namche a Jiri.
Alcuni consigli per il trekking dei tre passi
Un avvertimento: questo articolo sul Trekking dei Tre Passi è un racconto di viaggio e non è in alcun modo una guida, non prendete alla lettera il mio percorso e le mie tappe! Posso però darti qualche breve consiglio. Se desideri informazioni più pratiche puoi ad esempio consultare le pagine che ho utilizzato personalmente: romlands, a metà strada ovunque, nomadjoseph, triptine. Sul posto mi sono affidato molto all'ottimo libro di Cicerone.
Perché i tre passi camminano?
Sono un grande appassionato delle Alpi, e rimango convinto che le escursioni più belle e selvagge che ho fatto siano state su queste montagne. Allora dai un'occhiata alla mia sezione ottimi percorsi ! Se vuoi esplorare le montagne, ti incoraggio a esplorare prima le Alpi. Inoltre, è meglio per l’impronta di carbonio. Se però come me cominci ad aver percorso in lungo e in largo le Alpi, allora l'Himalaya diventa interessante. I paesaggi, i nepalesi, la fauna e la flora, e soprattutto le altissime montagne con le loro mitiche vette: un mondo li separa dalle Alpi. Quando si tratta di fotografia, l'aria è straordinariamente pura. Colgo l'occasione per fare un po' di pubblicità per la mia sezione di foto del Nepal !
Quando partire?
Due periodi sono ideali: la primavera in marzo-aprile e l'autunno in ottobre-novembre. L'intera stagione estiva è difficile da trascorrere a causa del monsone (che tende a estendersi fino all'inizio di ottobre con i cambiamenti climatici). Il clima è generalmente migliore in autunno, ma in primavera ci sono molti fiori
Come arrivare là ?
Per prima cosa devi andare a Kathmandu. Allora sono disponibili diverse soluzioni: aereo per l'aeroporto di Lukla (cosa che fa la maggior parte degli escursionisti, perché è più breve) o autobus/jeep per Jiri o Salleri (consentire un'intera giornata di viaggio). È questa seconda opzione che ho scelto, andando a Phaplu accanto a Salleri. Si può facilmente prenotare un viaggio notturno a Kathmandu, ad esempio nel luogo in cui si alloggia. Da notare che è in costruzione una strada per Kharikhola, forse in futuro sarà possibile andarci in jeep (mi è stato detto che era già possibile, ma che la strada era così distrutta che questa non è davvero un'opzione raccomandabile).
È difficile ?
La difficoltà maggiore nel trekking dei tre passi è l'escursionismo in alta quota, i sentieri sono facili da seguire. Per prepararsi è necessario acclimatarsi: dai 2500/3000 m, dormire ogni giorno (in teoria) solo 300 m sopra la notte precedente. In pratica bisogna monitorare soprattutto la propria forma fisica ed andare più o meno velocemente a seconda di questa. Leggendo la mia storia, vedrai che ho provato ad andare un po' troppo in fretta, non essere come me ;). Se compaiono sintomi di mal di montagna, scendere immediatamente.
È pericoloso andare da soli?
À Kathmandu, de nombreux Népalais essayeront de vous convaincre qu’il vous faut un guide. Parfois en mentant, j’en ai vu un me dire qu’il fallait du matériel d’alpinisme et des cordes pour faire le trek des trois cols, c’est parfaitement faux. Pour peu qu’on soit un bon randonneur autonome, je pense qu’un guide n’est vraiment pas indispensable voire pas utile. Ma philosophie est plutôt de découvrir les choses par moi-même en solo et je n’aurais pas apprécié la randonnée de la même manière avec un guide. Le chemin étant très parcouru, si vous avez le moindre problème vous pouvez toujours demander de l’aide (je pense que je n’ai jamais passé une heure sans voir quelqu’un). A vous de voir ce qui vous convient le mieux.
Hai bisogno di attrezzature pazzesche?
Quando facciamo il trekking dei tre passi vediamo persone vestite dalla testa ai piedi in Arcteryx… Sono partito con il mio buon vecchio piumino Decathlon e un sacco a pelo a 15 gradi. Dato che ci sono alloggi ogni ora di cammino e tutti offrono camere con coperte calde, un sacco a pelo più pesante non mi sarebbe servito a nulla. L'unico componente un po' “tecnico” utile sono i mini-ramponi per superare il piccolo e facile ghiacciaio prima del passo Cho La. Potete acquistarli presso il negozio Kalapatthar a Kathmandu (chiedete dov'è, è ben nascosto ma vale la deviazione). Un altro componente utile è un filtro per l'acqua, che ti permetterà di bere l'acqua del rubinetto senza ammalarti. Personalmente ho acquistato il Sawyer Spremi.
Quando mangiamo?
Ci sono alloggi molto regolarmente lungo il percorso. La cucina è quasi sempre casalinga, quindi ci vuole un po' di tempo ma l'attesa è ben ripagata. Tra gli essenziali c'è il Dahl Bat: riso, verdure grigliate/bollite e zuppa di lenticchie. Non ce ne sono due uguali e ne ricevi sempre una seconda porzione! A pranzo mangiavo spesso lo Sherpa Stew, una buona zuppa con tante verdure e pasta.
Ti invito a fare riferimento ai link che ho fornito se hai ulteriori domande sull'organizzazione del viaggio. Potete anche contattarmi utilizzando il modulo di contatto presente sul pagina iniziale e ti risponderò con piacere. È ora della storia!
Le trek des trois cols en solo. Partie un : la moyenne montagne, en allant à Namche Bazaar.
Il primo giorno. Cattive impressioni a Kathmandu.
Arrivo nella capitale
Prendo un volo da Dubai a Kathmandu. Puoi ammirare la potenza del petrolio a Dubai e le sue fontane in mezzo al deserto. Prima visione dell'Himalaya dall'aereo: ci diciamo "wow, c'è l'Everest", e poi cinque minuti dopo scopriamo che c'è tutta una fila di vette ancora più alte a una certa distanza, e poi un'altra e un'altra ancora… È infinita e immenso…
Il visto si fa in 10 minuti e 54 euro. Assalito dai taxi all'uscita dell'aeroporto, sono comunque riuscito a ottenere indicazioni per la fermata dell'autobus. Una mucca simpatica mi lecca lo zaino mentre aspetto. Non capisco cosa stia succedendo: passano decine di autobus, il portiere grida qualcosa e se nessuno segnala, l'autobus parte altrettanto velocemente. Non sapendo quale autobus prendere, salgo su uno scooter che per 150 rupie mi porta a Thamel. Senza casco ovviamente. Il codice della strada è inesistente o incomprensibile. L'inquinamento atmosferico mi fa piangere sullo scooter.
Richieste varie
A Thamel vengo attaccato da ogni parte da persone che vogliono vendermi una cosa o l'altra. È bellissimo ma non c'è modo di restare fermi per 5 minuti. Compro un bel quadro per 3000 rupie. Il principio dei mantra mi viene spiegato molte volte e mi vengono mostrati tutti i templi della città. "Buon karma, dobbiamo dare per qualsiasi cosa ricevuta." Ciò non impedisce all'altro di chiedermi 4.000 rupie quando gliene do 500 per la visita guidata che mi ha fatto... Il negozio di Kalapatthar vale la deviazione: ci facciamo strada tra una folla compatta per trovare un ragazzo che siede su un mucchio di attrezzatura da trekking e che negozia con tutti i migliori... Piccoli ramponi acquistati per 700 rupie. Niente bus per Phaplu purtroppo, mi dicono tutti che non esiste più. Noleggio una jeep dall'ostello per 2800 rupie.
Secondo giorno. Sull'utilità di una jeep.
+ 700 metri / – 500 metri 11 km
Alzarsi all'alba
Partenza in jeep alle 4:30 con un australiano, un canadese, due nepalesi e una coppia francese. Sulla strada per il trekking dei tre passi! Durante il viaggio ho scoperto:
- Perché a Phaplu vanno solo le jeep e non gli autobus
- Che ci sono fiumi con un letto così largo che rovina le cose
- Che non dovresti nemmeno provare i piatti "leggermente piccanti".
- Che ci sono francesi che hanno passato la vita viaggiando ai quattro angoli del mondo, che si recano per la quinta volta in Himalaya con il trekking dei tre passi, ma che non sanno nemmeno cosa siano gli Appennini e raramente vanno in Alpi
- Che quattro persone possono stare sul sedile posteriore senza problemi
- Quella musica nepalese può essere molto, molto (molto) ripetitiva
Prime impressioni
La prima vista dell'Himalaya è incredibile, le vette sembrano librarsi nel cielo perché sono così alte. Lascio i miei compagni di jeep a Phaplu e cammino un po' la sera per raggiungere Ringmu. Inizia il cambio di scenario e mi dico che questo trekking dei tre passi sarà davvero un viaggio straordinario: paesaggi da cartolina, nepalesi sui sentieri con grandi ceste in spalla, sole che tramonta su montagne che ingenuamente prendo 8000 ma che sono “solo” 6000-7000…
Mi fermo alla prima locanda che trovo a Ringmu al calar della notte, questa sarà la mia tappa più “autentica” del viaggio: vengo ospitato dal nonno in una stanza sul retro dove viene cagliato il latte. Chiacchiero con due nepalesi che si sono fermati anche loro lì. Anche loro fanno trekking, stupidamente pensavo che fosse un'attività riservata ai turisti stranieri ricchi come me che hanno tempo da perdere! Il Dahl Bat è più che sufficiente in quantità, con fettine di carote appena raccolte dall'orto che sono molto gustose. Pago 1000 NPR per il pasto e la notte. In questo momento mi sento derubato (i due nepalesi sembravano nemmeno pagare), ma in effetti sarà il conto più leggero del viaggio.
Terzo giorno. Una valle idilliaca.
+ 1650 metri / – 1800 metri 19 km
Il silenzio è d'oro
Partenza alle 7, aria fresca, faceva freddo. A colpire è soprattutto il silenzio! Nessun rumore di motori o di aerei come sempre nelle Alpi... Il cielo è incredibilmente puro, i ghiacciai risplendono. Passaggio di un “piccolo” passo a 3000m. Stupenda discesa di villaggio in villaggio, la vegetazione diventa tropicale, arrivo in quelle che presumo siano risaie (infatti apprenderò poi che è il miglio quello che crescono qui). Prendo il chapati perché penso che sia un contorno del pane. In realtà sono dolci, ma la farina ha un sapore! Che da noi è scomparso da tempo con le nostre farine troppo setacciate. Provo anche lo stufato Sherpa, questa zuppa di verdure (carote, patate, cavoli, ecc.) e la pasta è un must, diventerà il mio menù preferito per il pranzo.
Atmosfera tropicale
Attraverso il primo ponte sospeso, è tutto metallico, lontano dall’idea ingenua dei traballanti ponti di corda. Rientrare nel caldo è difficile... Ma è bellissimo, l'atmosfera mi ricorda le Hawaii. Ci sono molte piante che non conosco affatto. Sui sentieri vedo quasi solo nepalesi, quasi nessuno straniero. I bambini sono curiosi e carini. Le valli sono immense, è difficile per l'occhio misurarle, ma i piedi sì. È idilliaco, sembra che sia bello vivere in queste case colorate, tutti hanno un sorriso. I giardini delle case sono veri e propri gioielli, curati al millimetro e pieni di fiori. Non mi aspettavo questo aspetto della “bella vita in montagna”!
Oltrepasso un piccolo monastero ad un passo: bisogna girare in senso orario. Il villaggio di Kharikhola è molto vivace, per la prima volta incontro moltissimi stranieri. Un bazar vende pentole e oggetti vari da cucina… Proseguo fino alla frazione di Kanre dove mi fermo nell'unico lodge aperto. E' un po' più "alberghiero" di prima: ho una stanza con 2 letti tutta per me. In effetti questa è la norma sul percorso dei tre passi, non me lo aspettavo, pensavo di alloggiare in una camerata. Ma stasera sono solo. Il villaggio è molto tranquillo, non si sente alcun rumore. Mangio riso fritto con formaggio (meh) e una frittata (gnam). E l’eterno chai…
Quarto giorno. Arrivo in autostrada.
+ 1700 metri / – 1550 metri 23 km
Incontro con i portieri
Mi alzo alle 7:15, ho dormito troppo! Bella salita in un bellissimo bosco. Seguo una strada che non è né segnata sulla cartina né indicata nella guida del trekking dei tre passi, deve essere nuovissima. Più avanti incontro i primi facchini: quanti bagagli! Si sente una gallina in mezzo, ma non la vediamo... Più lontano dagli asini, che incontrerò in quantità durante la giornata. Gli zoccoli scivolano sulla roccia bagnata. Gli sherpa li “incoraggiano” con un bastone, a volte in modo un po' violento. Sono anche molto bravi a lanciare sassi contro la groppa di un animale recalcitrante e fuori dalla portata del bastone.
Una competizione Dahl Bat
Il traffico sulla strada si moltiplica per 100 al mattino, per 1000 al pomeriggio dopo l'incrocio per Lukla. Va su e giù continuamente, è stancante. I bambini camminano alla stessa velocità... Per pranzo mi fermo in un ristorante dove una nonna è tutta sola a servire. Va bene, sono l'unico cliente. La nonna va a raccogliere erbe e verdure fresche, ci mette 30 minuti a preparare la mazza Dahl, è ottima. Poi si siede e guarda in silenzio i video di YouTube... Shock culturale. I nepalesi camminano sui sentieri con il telefono in mano, ascoltano canzoni o fanno chiamate mentre guidano i loro asini o yak.
I villaggi dopo Lukla sono davvero blindati di turisti in viaggio verso il campo base dell'Everest, io continuo verso Bangkar. Mi viene fatto pagare un oscuro biglietto d'ingresso di 2000 NPR. Lodge accogliente (stufa accesa per la prima volta, e ci si sente bene!), vista incredibile su un picco che deve essere Kusum Kangguru. Non sono l'unico straniero per la prima volta, c'è anche un argentino che vuole fare il Kalapatthar e il trekking dei tre passi. Provo il Momo, una sorta di raviolo nazionale del Nepal: è ottimo, ma troppo poco.
Quinto giorno. Arrivo in alta quota.
+ 1800 metri / – 900 metri 16 km
Turisti e facchini
Provo la colazione (pancake + porridge tsampa, che è fatto con farina locale), si sazia bene ma parto dopo le 8.00. Partenza in mezzo ai campi, siamo ancora in paesini ben abitati. Il percorso è inizialmente vuoto ma gradualmente si popola. Tanti facchini con borse enormi seguiti da turisti con cinture a banana... Mi fa male il cuore, vorrei vederli portare con sé la loro attrezzatura, porterebbero meno cose inutili. Altri portatori trasportano merci per i rifugi del cammino dei tre passi, uno di loro ci dice che trasporta 90kg, è semplicemente inimmaginabile. Hanno un ingegnoso sistema di trasporto che poggia sulla testa, questo dovrebbe permettere che il peso sia ben distribuito su tutta la colonna vertebrale.
Entro nel Parco Nazionale Sargamatha, 3000NPR. Diventa molto più selvaggio: attraverso una bella valle ricca di pini con un grande torrente che sputa bene. Attraverso alcuni imponenti ponti sospesi. Ho stupidamente dimenticato in tasca la chiave del mio albergo a Kathmandu, l'ho data ad un olandese perché la riportasse lì (infatti non lo farà mai, mi ritroverò a pagare le riparazioni per il poveretto dell'albergo che aveva ho fatto una doppietta). La salita è molto bella tra i pini, ma c'è molto traffico. Supero il checkpoint per il permesso del parco nazionale, il ragazzo sembra appena arrivato, impiega 15 minuti a strisciare una tessera su un lettore.
Bazar di Namche
Arrivo a Namche Bazaar, stranamente la cittadina è vuota, devo essere in anticipo rispetto all'ondata di turisti. I venditori del bazar sono inattivi. Mi piace molto l'atmosfera di questa città che si erge fiera di fronte alle montagne, con le bandiere che sventolano al vento... L'altitudine si fa sentire e la città è piena di scale... Ma che panorama! Questa è la prima volta che vedo più vette contemporaneamente. Pasto in un ristorante molto confortevole. Poi vado al punto panoramico dell'Everest, con la statua di Tenzing Norgay, e lì... Fantastico. Ho le lacrime agli occhi. Il più impressionante è l'Ama Dablam: accanto ad esso si può vedere il Cervino.
Proseguo su un grande sentiero molto facile e panoramico, saltando la tappa consigliata per l'acclimatamento a Namche visto che sono in buona forma. A Senasa decido di proseguire per Phortse visto che le mie gambe funzionano ancora e non sento molto gli effetti dell'altitudine. Non passerò quindi da Pangboche che è il sentiero “classico” del trekking dei tre passi, ma per il sentiero proprio di fronte. Il giorno dopo mi dimostrerà che ho fatto la scelta giusta.
Luci della sera
Dopo le 15 non c'è più nessuno sui sentieri: quanto sono stupidi! In questo momento le luci sono magnifiche ed ho una vista sensazionale delle vette con la luna. La vegetazione diventa d'alta quota. Supero un altro “piccolo” passo a 4000m. Durante la discesa mi imbatto nello stambecco locale (o tahr himalayano): il maschio è enorme, è impressionante. Mi fermo a Phortse Tanga perché il posto mi ispira: una piccola baita che fuma in mezzo ai pini, non lontano da un torrente che ruggisce nelle gole. La vegetazione sembra per la prima volta invernale, gli alberi del versante nord non hanno più foglie. Beh Dahl batte che mi viene ovviamente servito in abbondanza, locale molto accogliente e ben riscaldato, è raro.
Le trek des trois cols en solo. Partie deux : autour de l’Ama Dablam.
Sesto giorno. Sull'utilità dell'acclimatazione.
+ 1650 metri / – 1250 metri 13 km
Incontro con la fauna locale
Partenza alle 7 con un buon pancake in pancia. Fa molto freddo, il terreno è completamente ghiacciato. Durante la salita mi imbatto in un piccolo e non timido ungulato maculato, che si rivela essere un cervo muschiato dell'Himalaya. Poi arriva la festa: vedo per la seconda volta gli ungulati, gli yak e soprattutto il monal himalayano, il magnifico uccello emblematico del Nepal! È di un blu brillante, è così bello. (Domanda: un monale, monali?). Passa un monaco, mormorando preghiere nel silenzio dell'aria gelata. Il villaggio di Phortse è molto bello sotto il sole nascente. Yak che corrono per le strade...
Poi è un tratto più o meno laterale per raggiungere Pangboche, molto panoramico. Incontro di nuovo i Tahr. Non ci sono più alberi, ma solo vegetazione d'alta quota. Arrivo a Pangboche intorno alle 10:30, mangio uno Sherpa Stew nel lodge di fronte al tempio. L'atmosfera non è delle migliori, tutti i nepalesi fingono di ignorarmi.
Volendo andare troppo veloce...
Prendo una stanza e vado a camminare lungo il ruscello per vedere quanto in alto riesco ad arrivare. Mi dico che sarà un buon allenamento per il trekking dei tre passi. Raggiungo una bandiera, camminare diventa sempre più difficile, non raggiungerò mai la piccola vetta prevista a 5200m… mi imbatto in un branco di tahr tranquilli a 5000m, mentre riesco a malapena a mettere un piede davanti all'altro. In lontananza, uno sherpa trasporta una borsa enorme... incredibile.
All'improvviso divento debole, mi gira la testa, come se stessi per svenire. Torno subito giù. Respiro affannosamente e mi sento male, non riesco a muovere le mani. Fortunatamente in 15 minuti mi ritrovo molto più in basso e mi sento meglio. Non credo si sia trattato di mal di montagna, ma solo di disagio dovuto alla mancanza di ossigeno... La cosa più sorprendente è che sia successo all'improvviso, senza preavviso. Ho provato a fare troppo: con un po' più di acclimatazione, questo non succederà più.
La sera scatto delle belle foto nel villaggio. Nel rifugio, dopo il tramonto, senza luci e senza fornelli accesi... mi dico che sarà sicuramente molto spartano, ma finalmente alle 5:45 tutto è sistemato. essendo l'unico turista, ho l'impressione di essere l'intruso in famiglia, è spiacevole. Rimango fino alle 20 ad ascoltarli chiacchierare ignorandomi, poi vado a letto.
Settimo giorno. Il campo base dell'Ama Dablam.
+ 1450 metri / – 1150 metri 18 km
La mattina alle 7 non c'è nessuno, anche se i miei ospiti mi hanno detto di preparare la colazione alle 6,30… Questo posto è decisamente poco gradevole. Me ne vado, lasciando loro i soldi sul tavolo. Colazione toast + frittata + patate nella parte bassa del paese, molto buona. Partenza per il campo base dell'Ama Dablam: attraversiamo un torrente dal letto imponente, poi saliamo dolcemente in quelli che sembrano bucolici alpeggi. Ho una vista magnifica su molte grandi vette di cui faccio fatica a ricordare i nomi. Non mi stanco mai di ammirare l'Ama Dablam: penso che sia la vetta più bella che conosca. Mi ricorda il Cervino.
Esperienze in alta quota
Arrivo al campo base dopo un piccolo ruscello. È una vera città: ci sono dalle 100 alle 200 tende. Da lontano si sente l'odore dell'incenso che devono essere bruciati lì. Proseguo sulla cresta per raggiungere un punto panoramico a 5000m. Respirare diventa di nuovo molto difficile, ma dalla mia esperienza del giorno prima ho imparato: uso i muscoli solo al minimo, non c'è abbastanza ossigeno per uno sforzo prolungato. Arrivo a 5000m ma mi gira un po' la testa. Faccio ancora in tempo a scattare una foto al panorama prima di ridiscendere: è stupendo, siamo davvero circondati da vette che superano i 6000m.
La discesa è veloce, al rifugio del campo base mangio una semplice zuppa ed una buonissima torta. C'è un sentiero che sembra una scorciatoia per Dingboche ma su consiglio di una guida non lo prendo: cadono troppi sassi, mi dice. Faccio quindi un intero giro di andata e ritorno con un bel dislivello e comincio a maledire la guida quando vedo di traverso che il sentiero sembra perfettamente percorribile. Ma più avanti mi rendo conto che aveva ragione: l'altro sentiero deve o attraversare un grande torrente di ghiacciaio ostile, oppure superare una grande morena che non si presenta molto invitante. Concludo la giornata andando a Dingboche attraverso un sentiero piano-piano con panorami mozzafiato, soprattutto con gli incredibili colori di fine giornata.
Un rifugio accogliente
A Dingboche, il lodge è di gran lunga il più confortevole e il meglio riscaldato che abbia mai avuto (la prima volta che i miei piedi non si sono congelati in soggiorno, e sono persino caduto dal maglione!). Atmosfera molto bella, gente accogliente, tuttavia è piena di gente. C'è una sputacchiera in fondo alla stanza e i nepalesi la usano! Il tè al limone è diventato la mia bevanda preferita, ne bevo un intero thermos. Devo aver bevuto 4-5 litri d'acqua oggi. I 4300m di quota non li sento proprio, forse un leggero fastidio nella respirazione. In sala la gente ordina spaghetti e pizza: che cavolo. Gioco a carte con un gruppo molto amichevole e multiculturale (Stati Uniti-Brasile-Israele) che fa anche il trekking dei tre passi. Il pasto non è molto buono.
Ottavo giorno. Gli effetti dell'altitudine.
+ 900 metri / – 900 metri 9 km
Una giornata breve
Parto alle 7 del mattino dopo una colazione davvero non proprio ottima per andare alla vetta del Nangkartshang (5089m). Bella salita all'alba. Hai l'impressione di sollevarti nello spazio, l'aria è così limpida... Vicino alla vetta provo questa sensazione di essere come un pesce fuor d'acqua. Provo a respirare ma non entra nulla. Non faccio gli ultimi metri, peccato, ma basta l'avviso delle formiche tra le mani come l'altro giorno. Comincio a preoccuparmi per i 5500 del primo passaggio dei tre passi, visto che non riesco nemmeno ad andare oltre i 5100. Probabilmente volevo andare troppo veloce nel mio acclimatamento... Il trekking dei tre passi avrà Lui giusto su di me?
Mangio a Dingboche in un ristorante che sembra servire principalmente nepalesi: quando entro mi guardano con uno sguardo strano. Il samosa è troppo piccante per i miei gusti e la zuppa troppo salata. Proseguo poi verso Chukhung. È carino ma all'improvviso mi sento molto stanco e il sole picchia, come se volesse spaccarmi il cranio... Decido di voltarmi e dormire a Dingboche, è più sicuro.
Allo Yak Hostel di Dingboche passo il pomeriggio sotto il piumone, sono veramente esausto, sarà l'effetto dell'altitudine anche se non ho fatto molto durante la giornata. Nella sala comune incontro un nepalese che ama la Francia e un colombiano che cammina al mio stesso passo (5 giorni per arrivare a Dingboche). Vuole tentare Island Peak. Il pasto non è buono ed è caro: questa è una costante a Dingboche!
Nono giorno. Il Chukhung Ri.
+ 1000 metri / – 600 metri 9 km
Colazione a base di chapati al burro... Rancido! Ritorno a Chukhung la mattina presto, le cose vanno molto meglio rispetto al giorno prima, questa volta mi godo il paesaggio. Il pancake al miele a Chukhung è molto meglio! Parto per Chukhung Ri insieme ad alcuni altri gruppi di escursionisti. Il sentiero è molto facile, sorprendentemente sabbioso all'inizio. Riesco a trovare un ritmo regolare che mi porta fin quasi al passo a 5360m. Poco prima del passo ho ancora questa sensazione di soffocamento e gli ultimi metri sono molto difficili... ho paura di svenire di nuovo! Ma finalmente il passo è raggiunto, il panorama è fantastico. Soprattutto il Lhotse che domina completamente la scena. Scatto qualche foto/video con i simpatici escursionisti che sono saliti con me, poi scendo velocemente. Tutto ciò sta andando nella direzione opposta così rapidamente...
Cambio di programma
Meritato riposo al lodge. Il giorno dopo, alla fine, non penso di fare il Kongma La (primo passo del trekking dei tre passi) ma di attraversare la valle: 5550 m mi sembrano irraggiungibili a meno che non mi prenda un giorno in più di acclimatazione, e non voglio a girare in tondo a Chukhung... Del resto non mi piace nemmeno andare così in alto: la luce è troppo forte e la sensazione di trascinarmi come una lumaca mi è francamente spiacevole. Le alte montagne sono sublimi, ma scopro che ultimamente (una volta non è consuetudine) preferisco le medie montagne: questi primi giorni prima di raggiungere Namche erano così esotici! Ho un giorno in più a causa del mio mancato acclimatamento, ho diverse scelte per il resto degli eventi:
- Rimani ancora un giorno a Chukhung per fare il pass (meh)
- Vai a Kala Patthar e fatti una passeggiata in mezzo a tutta quella gente che vuole vedere l'Everest da vicino (bla bla)
- Trascorri un giorno in più in mezza montagna verso Salleri (sì!)
Scelgo quindi la terza possibilità. La sera il pasto non è troppo costoso ed è abbastanza buono al lodge alla fine del villaggio.
Decimo giorno. Il trekking dei tre passi si trasforma nel trekking dei due passi.
+ 800 metri / – 700 metri 18 km
Bagno di folla sulla strada per l'Everest
Partenza dopo un porridge alla cannella piuttosto buono. Al mattino ho una vista fantastica dell'Ama Dablam. Scendo a Dingboche e poi prendo la via normale fino al campo base dell'Everest. È orribile: sono in mezzo a file interminabili di escursionisti. Quindi non ne traggo alcun beneficio. Prendo uno stufato di sherpa davvero non molto buono sul fondo della morena del Khumbu. Decido di fare una breve gita a Lobuche prima di dirigermi a Dzongla, ai piedi del passo Cho La (secondo passo del trekking dei tre passi). I panorami sono relativamente belli ma non mi incantano.
Ritorno su una montagna meno popolata
Tutto cambia quando lascio il sentiero del campo base dell'Everest per dirigermi verso Dzongla: godo di una vista superba sulla valle di Dingboche e sull'Ama Dablam sullo sfondo. Dopo una curva, all'improvviso si ha una vista indimenticabile sulla parete verticale di oltre 1000 metri del Cholatse e sul lago glaciale ai suoi piedi. È bellissimo, lì non c'è più nessuno e anche la montagna è più verde, meno pietrosa. La luce è incredibilmente intensa, il sole è accecante e le ombre sono nere come la pece. Ho comprato nuovi occhiali da sole perché i miei si sono rotti, non potrei sopravvivere senza. La sera si alza un po' di nebbia, è sublime con questo sole intenso, un mondo in bianco e nero.
Concludo con una piccola salita, a fine giornata faticosa, a 4800m prima del rifugio. Incontro un indiano esperto di trekking (gestisce un sito di trekking!) e un tedesco molto amichevole. Quest'ultimo ha davvero girato il mondo per il suo lavoro, è pazzesco! Il rifugio invece è molto caro, 850NPR il Dahl Bat.
Le trek des trois cols en solo. Partie trois : Gokyo.
Undicesimo giorno. Il ghiacciaio Ngozumpa.
+ 800 metri / – 900 metri 12 km
Il passo Cho La e il suo ghiacciaio
Partenza alle 6:30, c'è un incredibile sole che sorge su Cholatse. Di notte l'acqua nelle mie bottiglie si ghiacciava, fortunatamente le coperte sono spesse. Supero alcune valli dall'atmosfera alpina, poi inizia la dura salita. Sono sempre senza fiato, la gente mi raggiunge. Il paesaggio diventa molto minerale. Arriviamo ai piedi del ghiacciaio che dobbiamo attraversare, sono contento di avere i miei mini ramponi, la partenza è ripida sul ghiaccio. Infine sul ghiacciaio è quasi più facile perché riesco ad avere un ritmo regolare.
La morena
Arrivando al secondo passo del trekking dei tre passi, c'è tantissima gente e il panorama purtroppo non è eccezionale… Ma questa salita mi è comunque piaciuta molto. La discesa è inizialmente ripida poi è un lungo e poco interessante passaggio attraverso i prati. Zuppa di verdure non molto buona a Dragnag. Poi c'è l'attraversamento del ghiacciaio Ngozumpa ed ecco semplicemente il tratto più impressionante dell'intero percorso del trekking dei tre passi: si tratta di un immenso fiume di sassi, un vero e proprio labirinto dove i laghi si nascondono dietro montagne di sassi. Le rocce cadono costantemente mentre il ghiaccio si scioglie. E tutto questo viene da Cho Oyu, che è così lontano all'orizzonte...
Arrivo a Gokyo
Per fortuna il sentiero è ben segnalato ed evita i punti dove rotolano i sassi. Dopo questa lunga ed estenuante traversata morenica, arrivo a Gokyo. Nessuno mi ha mentito: è uno dei posti più belli del percorso. Il lago è di un colore... Sto alloggiando in un elegante edificio a più piani, la stanza costa solo 200 NPR. Ma capisco perché quando vedo il menu: il Dahl Bat costa 900 NPR! Ma questo è eccellente, e fanno anche dei dolci da urlo, tra cui una brioche ai mirtilli che è davvero pesante.
Dodicesimo giorno. Esplorando Gokyo.
+ 800 metri / – 800 metri 15 km
Rimango a Gokyo ancora un giorno per visitare la zona, alloggiando nello stesso lodge perché lì si mangia molto bene nonostante il prezzo elevato. Gokyo Ri sale al mattino: sono molto meno affannato di prima, è pazzesco, ora riesco a mantenere un ritmo migliore in salita. In vetta, il panorama più sublime del trekking dei tre passi. Cho Oyu, Everest, Lhotse, Makalu, l'immensa morena e il lago, per non parlare delle innumerevoli altre vette: è fantastico. Ma fa un freddo gelido...
Torno giù in meno di un'ora, mangio un delizioso stufato di Sherpa e parto per visitare i laghi più in alto nella valle. È un'escursione abbastanza tranquilla che segue la morena, lì non c'è quasi nessuno. Arrivo al secondo lago, la sensazione di “paumitudine” è totale, è vuoto ed immenso. Splendide vedute di Cho Oyu sulla via del ritorno. Il giorno dopo supererò il Renjo La e quella sarà la fine della mia permanenza in quota: non mi resta che ridiscendere a Salleri e prendere la jeep! Devo dire che non sarò scontento della discesa, camminare in quota è molto più faticoso di quanto mi aspettassi. Di conseguenza, le mie tappe sono brevi (questo è chiaramente visibile sul GPX!) e sto scalpitando.
Tredicesimo giorno. Cambio di atmosfera.
+ 750 metri / – 2050 metri 23 km
Il passo Renjo La
Partenza alle 6:30 per il terzo passo del trekking dei tre passi. Nelle stanze di Gokyo faceva meno freddo che altrove a parità di altitudine, il lago doveva temperare un po' il clima. L'inizio della salita è molto bello e poco a poco si svela una bellissima vista dell'Everest. La seconda parte della salita è sempre più ripida e dura... Niente da fare, non mi piace salire con quest'aria rarefatta con l'impressione che non mi entri nulla nei polmoni. Non sono sicuro se tornerò mai a queste altitudini, altrimenti dovrò passare molto più tempo lì per acclimatarmi.
Addio Everest...
Finalmente si raggiunge Renjo La, sontuosa vista di Gokyo e degli 8000m. E' l'occasione per salutarci definitivamente... Discesa veloce e piacevole in un paesaggio che potrebbe ricordare quello alpino, con laghi glaciali. Mangio uno stufato Sherpa al primo villaggio che attraverso, poi scendo gradualmente in questa immensa valle che porta dal Nepal al Tibet. È incredibile: dopo le 14 non ci vedo proprio nessuno escursionista.
Ritorno ai cieli più caldi
Si accumula qualche nuvola e trovo con gioia un cielo a quota più bassa, più umido e che filtra meglio la luce del sole. Non avrai più la sensazione di essere nello spazio! Luci molto belle alla fine del pomeriggio. Supero Thame, un bellissimo villaggio su una terrazza circondata da torrenti, poi un'impressionante gola. È sera e trovo il posto semplicemente stupendo: un piccolo bosco di ginepri su pendii molto ripidi con cime innevate che di tanto in tanto si intravedono nella nebbia. È molto tranquillo, possiamo sentire il canto degli uccelli. Mi sembra di vivere di nuovo, preferisco sicuramente la montagna medio-alta.
In un villaggio un enorme “Whooof” mi ha fatto sobbalzare: era un monal che mi è passato volando proprio sopra la testa! Ne vedo altri più avanti nella foresta. Alla fine mi sono fermato in una guesthouse a Thamo, poco prima di Namche. È senza paragoni il posto più confortevole del mio soggiorno: casa solida e ben isolata che non dà l'impressione di voler crollare al primo urto, camera e servizi igienici ultra puliti, elettricità e acqua corrente, 3G. Anche l'atmosfera è bella, chiacchiero con nepalesi che stanno anche loro facendo trekking.
Il cammino dei tre passi. Parte quarta: da Namche a Jiri.
Quattordicesimo giorno. Una cosiddetta discesa.
+ 850 metri / – 1700 metri 21 km
Namche al mattino
Parto prima che raggiunga la guesthouse il sole, fa ancora freddo, la terra è ghiacciata. E' molto bello, ammiro un paesaggio boschivo tra magnolie e conifere. Niente monal questa volta ma credo di sentirne qualcuno in lontananza. Tutta questa bella foresta muschiosa mi fa rivivere. Poi all'improvviso arrivo sopra Namche: quanto è bella questa cittadina aggrappata alla sua valle d'alta quota! Visito un tempio e mangio un panino alla cannella in un accogliente bar per turisti (i prezzi vanno di pari passo). Poi c'è la ripida discesa dopo Namche, e infine bisogna seguire nella direzione opposta tutto il percorso che ho già fatto in questa immensa valle.
La nonna di Chaurikharka
Pensavo ingenuamente che avrei avuto una giornata facile in discesa. Avevo però dimenticato che questa parte del percorso era solo una serie di salite e discese! Mi siedo qualche istante per mangiare una guava e una pera. Avevo dimenticato quanto può essere buona la frutta... La giornata si fa lunga e ho un po' di raffreddore che non aiuta: sono esausta. Decido di fermarmi presto a casa della nonna dove all'uscita ho mangiato la migliore mazza Dahl del percorso. È davvero autentico: la nonna parla 3 parole di inglese, ride sempre un po', la aiuto a mettersi le coperte poi la guardo prendersi cura del latte fresco della mungitura. Dalla mia stanza lo sento canticchiare mantra buddisti. Sorprendentemente non sono solo, si è fermato un trekker mongolo. Dahl Bat è ancora altrettanto buono, con coriandolo.
Quindicesimo giorno. Momos competitivi.
+ 1300 metri / – 1850 metri 17 km
Freddo sgradevole
Partenza dopo una buonissima frittella e qualche foto con la nonna. Inoltre mi è costato solo 1200 NPR, un regalo. All'inizio il sentiero scende facilmente, ma poi c'è una bella salita di 500 m che non mi aspettavo (scendere a valle, sul serio!). Il mio raffreddore è in pieno svolgimento e mi trascino in giro come una lumaca, soffiandomi il naso ogni 5 minuti. Arrivo finalmente al sole, mi fermo un lungo attimo senza pensare a nulla. Poi mi fermo nuovamente poco dopo in un piccolo ristorante. Ottima scelta: ci vuole un'ora per preparare il mio ordine, ma è così buono! Patate fritte con uovo al tegamino, deliziose, poi i Momos appena fatti, da morire. L'impasto stesso ha un sapore di farina piuttosto forte che non troverò da nessun'altra parte.
Il pomeriggio inizia con un tratto di sentiero non evidente, in ombra e costituito solo da sassi scivolosi di fango e cacca d'asino... Incrocio interminabili carovane di asini. È un sollievo scendere finalmente nel grazioso villaggio di Kharikola. Sono felice di ritrovare il verde, i fiori, le coltivazioni terrazzate, i giardini ben curati e le belle case: com'è piacevole alla vista!
Un inglese in viaggio
Mi fermo in un lodge molto bello e confortevole in paese, c'è anche la luce elettrica in camera. Faccio una doccia calda perché per la prima volta sul percorso non ci bagniamo troppo la sera, che lusso! Ciò non mi impedisce di godermi il mio tè allo zenzero e limone.
Il Dahl Bat è ok e chiacchiero con un simpatico inglese, altro viaggiatore di lunga distanza. Mi fa conoscere l'alcol locale, fatto con miglio e servito caldo: mi dà subito alla testa e non è un granché... Ripete questo percorso per l'ennesima volta, ammetto che faccio fatica a capire perché così tante persone persistere nel tornare a questa escursione ancora e ancora. Ok, è molto bella, ma il mondo è così grande... Perché non esplorare invece altri luoghi meno conosciuti del Nepal? Se mai dovessi tornare in questo paese quello sarà il mio obiettivo.
Sedicesimo giorno. Prima del previsto.
+ 2400 metri / – 1800 metri 23 km
Aumento diretto
Inizio con una discesa in mezzo a questo paesaggio che è sicuramente il mio preferito del trekking dei tre passi. In più qui tutti sorridono, sembra davvero una valle perduta e idilliaca. Una volta attraversato il Dudh Koshi nel fondovalle mi aspetta una salita di 1500m che alla fine diventa lunga... Mi fermo al primo ristorante di Taksindu, completamente esausto. Doppia porzione di patate all'uovo con un gattino in grembo. Le patate non sono quasi cotte, peccato. Uscito dal ristorante valico il passo e ripercorro i miei passi dall'inizio dell'escursione: è un momento che mi sembra così lontano...
Un posto idilliaco
Ho altri 2 giorni in programma e mi dico che ho tempo per continuare verso la prossima città, Jiri. Questo mi darà più montagne di mezza montagna, fiori, cibo delizioso ed economico, così buono! Quindi continuo a Phurteng. Sono le 16:15, il sole sta tramontando, il posto ha una vista stupenda, è assolutamente tranquillo e un gatto mi sta fissando…
Sono molto restio a fermarmi all'ostello locale, ma se devo proseguire per Jiri devo percorrere chilometri. Decido quindi di proseguire per Junbesi, che raggiungo nella nebbia serale quando tutto diventa grigio. Itinerario molto bello in ampi prati, parecchi animali in cammino, in particolare un cervo locale dal dietro bianco. Il lodge è in legno, sembra uno chalet savoiardo. Incontro due francesi che stanno facendo un'escursione in mezzo alle montagne senza andare nella valle dell'Everest, ho quasi voglia di baciarli! Delizioso anche il momo e la colazione ma pago tutto questo un prezzo inconcepibile per questa porzione di percorso, 2500NPR.
Diciassettesimo giorno. Ritorno alla civiltà... e alle sue strade.
+ 1850 metri / – 2300 metri 24 km
Inizio con una salita di 900 m verso il passo. È rurale e carino, ma meno esotico di prima: potresti pensare di essere in una valle delle Alpi, a parte le case e la gente (ok, ci sono anche i rododendri). Poi la salita diventa difficile perché hanno tracciato una traccia che ha completamente distrutto il sentiero. Tutto questo mi mette di cattivo umore...
Un animale sconosciuto
In discesa le cose migliorano: anche se il panorama non è pazzesco, il sentiero torna ad essere solo pedonale e più scendo più è bello. Vedo un animale tra gli alberi che sembra un enorme scoiattolo in bianco e nero. Ho cercato su Internet cosa potesse essere, ma non ho trovato nulla (se lo sai, non esitare a commentare in fondo all'articolo!). Patate fritte e frittata molto buone, e mi è stato servito un vero tè al limone (tè + limone), non una di quelle schifezze Lipton come quelle che mangiavo troppo spesso nella parte alta della portata.
Kinja
Diventa più caldo man mano che scendo altri 1000 metri e l'atmosfera diventa di nuovo tropicale. È molto carino e vivace, c'è una scuola, i nepalesi vivono nei campi, intrecciano vimini, si prendono cura delle mucche o delle capre. Kinja è davvero un villaggio molto carino ma se voglio andare a Jiri devo proseguire ancora una volta. Quello che nella guida era un sentiero è diventato una strada: peccato. Tutto sommato, questo tratto extra fino a Jiri ha troppe strade e sentieri per i miei gusti. E nessuna delle tante persone a cui ho chiesto se valeva la pena percorrere il percorso verso Jiri poteva dirmelo...
Villaggi nepalesi in serata
Ho lasciato passare una Jeep e me ne pento, avrei dovuto fare l'autostop. Alla fine c'è ancora un panorama davvero bellissimo e graziose cascate. Sto sbagliando strada (ora che siamo più vicini alla civiltà ci sono sentieri ovunque ed è facile perdersi). Mi ritrovo su un'altra pista e la sera è molto vivace, ci sono scolari che tornano a casa, gente che passa a piedi o in moto, tutti i bambini mi dicono "Namaste". Questa sera mi sento davvero ancora di più un estraneo, tutti mi guardano, probabilmente perché in quel momento sono l'unico escursionista.
Un autentico lodge
Mi fermo in un lodge a Bandhar decisamente più “autentico” che “turistico”. Sarà Dahl Bat, peccato, mi sarebbe piaciuto avere di nuovo Momos. I nepalesi lasciano sempre la porta aperta, ma che scherziamo! Mentre aspetto il pasto aiuto la bambina, che non può avere più di 5 anni, a fare i compiti in inglese. Sa già pronunciare qualche frase, in questo angolo remoto in mezzo al nulla, è incredibile!
Il pasto mi dimostra che è decisamente un posto autentico: il Dahl Bat è mostruosamente piccante, lo caratterizzo con una sola parola: SOFFERENZA. TUTTO è piccante, il dahl le verdure e perfino quel maledetto riso con cui all'inizio ho provato a spegnere il fuoco senza capire perché non funzionasse.
Diciottesimo giorno. Fine del trekking dei tre passi e arrivo a Jiri.
+ 1300 metri / – 1500 metri 16 km
La colazione è composta da pane tibetano e frittata, non è molto buona, ha un odore fortissimo di olio e non è nemmeno croccante. Tutto era "autentico" in questo posto tranne il prezzo, 2000 NPR! Abusivo per questo tratto del trekking dei tre passi. Era comunque divertente dormire al piano di sopra con tutta la famiglia nello stesso corridoio (nonni e nipoti). Inoltre, al mattino, sentiamo la musica inquietante e ripetitiva proveniente dal tempio accanto.
Già l'ultimo giorno di cammino! Ma non mi soffermo troppo sui miei pensieri visto che durante questo viaggio vivo il momento presente. Nella valle arriva contemporaneamente a me un autobus e suona il clacson come un organo, lo sentiamo a chilometri di distanza. Fa caldo, mi tolgo i pantaloni per la prima volta dall'inizio del corso. Oltrepasso un tranquillo villaggio sul passo, poi c'è una bella discesa verso Shivalaya. Il sentiero diventa sempre più piccolo, la campagna è più popolata, ci sono più strade/piste. A scuola tutti i bambini mi dicono “Namaste!” » con grande entusiasmo.
Shivalaya e la sua graziosa valle
Compro 3 mandarini a Shivalaya (50NPR, questo pensavo, è una vera e propria truffa nei lodge) e proseguo. Zona molto molto carina poi, lungo un ruscello, è abitata ovunque come al solito. La gente sorride, parla molto, mi chiede da dove vengo e cosa ho fatto. Un cosiddetto giornalista mi scatta alcune foto con il mio indirizzo. Scendo poi a Jiri in una campagna verde e piena di ciliegi in fiore che potrebbero ricordare i Vosgi. A Jiri incontro la prima strada asfaltata lungo il percorso.
Impressioni di Jiri
Mi fermo in un albergo di lusso inconcepibile (bagno privato con doccia calda), mangio un ottimo samosa oltre ad un piatto di manzo Momos accanto ad un francese, è la prima volta che mangio carne in questo paese. Dato che sono arrivati velocemente, dovevano essere preparati o congelati ma erano comunque buonissimi. Il francese mi ha avvertito: non c'è niente da fare in questa città. Non gli credevo ma dopo aver svoltato nella strada principale era chiaro che aveva ragione. Ci sono molti bazar ma vendono solo articoli per la gente del posto: grandi cestini, pentole, zaini per bambini... Non molto per i turisti.
Cerco un autobus
Vedo ragazze in giacca e cravatta, probabilmente per andare a scuola. Chiedo a più persone l'orario dell'autobus e mi viene detto che deve partire tra le 6 e le 8, senza ulteriori dettagli. Apparentemente nessun programma fisso. Guardo la stazione degli autobus e capisco il perché: la gente si accalca nei camioncini diretti chissà dove, 10 nel bagagliaio e così tanti sul sedile posteriore che la porta non si chiude più.
Il direttore di un albergo finì per prenotare un autobus per me alle 7 del mattino. Compro kiwi molto acidi che mi bruciano la lingua e le noccioline. Ho chiesto di uno strano frutto che avevo già visto crescere sugli alberi, a quanto pare è una specie di pomodoro che viene servito in salamoia. Forse l'avevo assaggiato la sera prima in questo piatto eccessivamente piccante, aveva un vago sapore di carciofo. Dopo un piatto di Chowmein da morire pieno di verdure fresche, devo affrontare la realtà: anche in questo hotel tutto è fatto in casa ed è semplicemente delizioso a un prezzo ridicolo. Superiore !
Diciannovesimo e ventesimo giorno. Viaggio di ritorno.
L'autobus per Katmandu
Faccio colazione con il ragazzo che ha prenotato l'autobus: avendo frainteso l'ora, faccio alzare lui e la moglie dal letto alle 6,30, poverini. Ciò non impedisce loro di prepararmi un pancake molto denso e delizioso. Prendo l’autobus verso le 7:20, è piccolo, siamo in dieci. Sono impressionato dal fatto che all'inizio ci sia una strada asfaltata e che sembri essere in buone condizioni. Sulla guida si legge che è stato costruito grazie ad un progetto di aiuto svizzero.
Ma poi troviamo rapidamente che queste buone vecchie tracce sono completamente interrotte. L'autobus salta così tanto che a volte volo dal posto, per fortuna il soffitto è alto. Alla prima fermata compro arance e banane. Invece di capire 3 arance, la commessa capisce 3 kg, io ne ho una quantità mostruosa. Sono molto buoni ma molto acidi. Sto parlando sull'autobus con un ingegnere e uno studente di fisica dei materiali! Passa bene il tempo. La vista è carina ma non così bella come durante il tragitto. Arrivato a Kathmandu, mi sono fatto fregare pagando 1200NPR a notte in albergo.
Kathmandu e la sua incredibile energia
Visito Kathmandu e lì rimango incantato. Per quanto il primo giorno in questa città non mi sia piaciuto più di tanto perché tutti mi stavano addosso per vendermi una cosa o l'altra, una volta abituato a questo aspetto non lo sentivo più troppo e ho amato la città . È così pieno di vita ed energia che non so a chi rivolgermi. Le stradine sono affollate di scooter e pedoni di ogni tipo. Ci sono venditori di tutto: bazar, spezie, yogurt con frutta secca, strumenti musicali, patatine (!)... Accanto a te trovi batterie per moto, biancheria intima, incensi, televisori e altro tutto un mucchio di cose che non riesco a identificare . Ci sono negozi così piccoli che il venditore si siede su una sedia al centro e può raggiungere tutto allungando le braccia.
Compro tanti souvenir e probabilmente mi fregano: sciarpe, spezie, tè, ninnoli vari… Mangio Momos in un posto che lo fa solo in una pentola grande, 100NPR per 10 Momos. Troppo piccante, ovviamente, e ancora una volta è la versione morbida. Dessert: una specie di pasta di mandorle con spezie, che non è proprio una follia. Il giorno dopo ancora, ancora qualche commissione, visito Durbar Square e i suoi molteplici templi, ed è già ora di tornare. Vivo la mia ultima disavventura all'aeroporto di Dubai, dove senza esitazione cambio le rupie rimanenti in euro e perdo 30 euro nella vicenda del cambio sfavorevole. Ma che viaggio!
Conclusion : ma distribution des prix pour le trek des trois cols en solo.
- Il miglior Dahl Bat: quello del nonna vicino a Lukla
- I migliori Momo: a Paiya il giorno in cui ho avuto il raffreddore
- Il passaggio più impressionante: il attraversando la morena a Gokyo
- Migliore vista: Gokyo Ri
- Montagna più bella:Ama Dablam
- Persona più amichevole: L'indiano che sapeva una o due cose sul trekking a Dzongla
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